BRICO: Reparación bomba inyectora BOSCH W115/W123

[vuncan]

Hola foreros. Os dejo el enlace de mi blog en el que describo una intervención que considero puede resultar interesante:

http://vuncan.blogspot.es/1350852162/re ... ora-bosch/

La intervención es aplicable a los W115 240D 3.0 (OM 617.910), a los W123 300D de primeras series (80 CV, OM617.912), a los W463 300GD de primeras series, y a todas las versiones turbodiesel (OM 617.951 y .952). Es posible que me deje alguna versión, pero a grosso modo estos son los principales candidatos.

Espero que os sea de utilidad.

Saludos.

Vuelvo al redil de los artículos sobre Mercedes clásicos. En esta ocasión, paso a describir la reparación llevada a cabo en la bomba inyectora de un Mercedes W115 240D 3.0 de 1975. He aquí la susodicha:

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El diseño del chasis, del puente delantero y el descomunal tamaño del cinco cilindros en linea hace que las reparaciones en este coche sean muy engorrosas por la falta de espacio en el hueco motor. Si alguien tiene un modelo como este y tiene que cambiar el soporte del motor que queda por debajo de la bomba inyectora, ya se puede ir armando de paciencia.

Es muy común en cualquier tipo de bomba lineal y rotativa que con el paso de los años se produzcan fuga en las bases portaelementos donde van enroscadas las torretas de inyección. En todos los casos, el problema viene por el envejecimiento de las juntas tóricas que hacen estanqueidad con el cuerpo de la bomba inyectora. Sustituir esas juntas tóricas en sí no presenta ninguna dificultad, sin embargo las bases portaelementos incorporan un ajuste de fábrica en el que se fija su altura y su posición hacia izquierda o derecha. La dificultad precisamente radica en mantener ese mismo ajuste tras haber realizado el cambio de las juntas tóricas. A continuación se detalla el proceso de desmontaje y montaje:

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En primer lugar hay que desmontar las 5 rampas de inyección y obturarlas adecuadamente para que no entre suciedad. A continuación hay que desmontar la tuerca de M8, las arandela plana y la arandela groover que sujeta uno de los extremos de la base. IMPORTANTE, desmontar sólo una de las tuercas antes del siguiente paso.

A continuación viene el aspecto más delicado, y es poder tomar referencias de la posición exacta de la base en la bomba inyectora. Las típicas marcas con typpex o con rotulador no sirven de nada porque son demasiado groseras para el fino ajuste que precisan. En este punto, yo me decanté por usar un juego de galgas de espesores para ir apuntando en un papel el huelgo existente entre la rosca de la bomba y los laterales izquierdo y derecho del agujero corrido de la base. Las galgas de espesores permiten un ajuste de décimas de milímetro, más que suficiente para el caso de esta bomba inyectora. Cuando tengamos apuntado el huelgo en la parte superior, volvemos a colocar las arandelas y la tuerca y la apretamos firmemente, para a continuación aflojar la tuerca inferior y realizar las mismas medidas anteriormente descritas. Cuando tengamos apuntadas concienzudamente todas las medidas, ya podemos desmontar la base completa retirando las tuercas y arandelas y tirando hacia arriba con movimentos oscilatores de la base portaelementos.
IMPORTANTE: Debajo de cada base portaelementos se situan sendas placas de ajuste de altura de la base. Por descontando que si perdemos alguna de las placas o si cometemos el tremendo error de mezclar las placas de otras bases, tenemos el desastre asegurado. Por esa razón, recomiendo realizar el proceso de cambio de tórica base a base, y procurando sujetar la placa inferior cuando se retira la base portaelementos porque su tendencia a caerse es inevitable.

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Este es el panorama que nos encontramos al desmontar la base. Se puede apreciar la placa de ajuste inferior y la junta tórica sobre el cuello de la base.

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En esta foto apreciamos la vieja y la nueva junta. Obsérvese que justo en la parte inferior de la base de anclaje a la bomba se aprecia un anillo algo oxidado. Ese anillo no es imprescindible cambiarlo, pero hay que comprobar que esté en buen estado porque es el encargado en última instancia de comprimir la junta tórica en el cuello del orificio que se aprecia en la bomba inyectora.

Las tareas de montaje ya son rutinarias, siendo conveniente lubricar con gasoil la junta antes de instalar la base. No olvidar las placas y por supuesto colocar las bases respetando las cotas apuntadas antes del desmontaje.

Tras 500 km. recorridos con una alta exigencia, el resultado ha sido totalmente satisfactorio.

En el siguiente capítulo describiré otra intervención sobre la bomba inyectora, concretamente sobre las torretas de inyección.


P.D. Lanzo a los aficionados a la mecánica diesel un reto. ¿Nadie encuentra algo raro en los calentadores diesel que incorpora el motor?.

http://vuncan.blogspot.es

[saikir]

Excelente, es un gran aporte, desde luego casi no hay información al respecto, y como siempre es tu caso además brillantemente explicado.

A la pregunta que lanzas de los calentadores, me imagino que te referirás a que son calentadores en paralelo como de las culatas + bloques de 88 cv, en vez de los correspondientes en calentadores en serie de los motores de 80 cv, que serían los propios de este motor. Con estas fotos no logro distinguir el tipo de culata, pero ¿acaso lo que tienes es un bloque + culata de 2ª series de 88cv, con una bomba inyectora de 1ª serie?

Te quería hacer una propuesta, sería genial poder incluir esta reparación en nuestro índice de bricos.

Un abrazo.

[Fcojavierr123]

Muy pero que muy bueno, saludos

[vuncan]

Ampliando un poco el contenido del artículo, sí quiero decir que se trata de un trabajo muy laborioso por lo angosto del espacio y por la cantidad de combinaciones de galgas que hay que realizar para encontrar el espesor acumulado que se corresponda con el huelgo existente en cada lateral de cada espiga roscada de cada portaelementos. Es recomendable contar con una llave fija especial para racores para no dañar las tuercas de las rampas, un juego de galgas con la punta redondeada y reducida, y el resto de herramientas es bastante común.

Saikir, te has acercado algo al acertijo de los calentadores pero solo un poco. Te doy más pistas...... el bloque, culata, bomba inyectora y todo salvo los calentadores es original de fábrica del vehículo. La cabeza del calentador es de 21 mm....

Me temo que incumplo el primer punto de las bases para el concurso de bricos....

Un abrazo.

Saludos.

[PCS]

Hola vuncan creo que esos calentadores no son los suyos originales eso son de filamento al aire.

[Fcojavierr123]

..........Me temo que incumplo el primer punto de las bases para el concurso de bricos....

....

La verdad es que el art. 1, lo que dice es que sea asequible a todos , lo que se quiere decir es que no necesite uno llaves raras que no pueda teer uno en casa , lo que tu indicas es que se necesita unas galgas y mucha pero que mucho temple, pero lo que te comenta Saikir es que si quieres que lo pongamos en el indice de bricos , ya nos dices viewtopic.php?f=4&t=550

[vuncan]

Efectivamente, tal y como he comentado más arriba los calentadores es lo único no original de ese motor. Da la impresión de que están conectados en paralelo, y sin embargo se aprecia claramente que es un calentador gordo como los de filamento al aire, con cabeza de 21 mm. ¿Alguien da más?

Saludos.

[vuncan]

Disculpa FCOJAVIER el malentendido. Estaré encantado de que figure en el índice de bricos.

Me había liado yo sólo con el asunto del concurso de bricos que teneis pensado organizar.

Un abrazo.

[Fcojavierr123]

Disculpa FCOJAVIER el malentendido. Estaré encantado de que figure en el índice de bricos.

Me había liado yo sólo con el asunto del concurso de bricos que teneis pensado organizar.

Un abrazo.

Pues ya que no te importa compartirlo con todos , lo voy a estraer de donde lo tienes ubicado y lo pongo en tu primer mensaje, por otro lado echale un vistazo a las normas del concurso y ya me dices si quieres concursar , gracias fenomeno

[CANNONBALL]

Como siempre que habla Vuncan, genial.