BRICO: Cambiar retenes de válvula en M110

Para cualquier información, dudas o averías de los W123.

Moderadores: Tuturio, Fcojavierr123, majorero, valonsom, Malaguita, sogalinda, coupes

BRICO: Cambiar retenes de válvula en M110

Notapor joered » Mar Ago 27, 2013 12:18 am

Este brico se lo dedico a nuestro compañero Saikir, que en paz descanse.

Hola Amigos,

Como muchos ya sabeis, El Rojo me ha estado molestando con un consumo elevado de aceite (2-3 litros cada 1000 km) y como este septiembre nos tiene que llevar de vacaciones a los Alpes, no me quedó mas remedio que ponerme manos a la obra, ya que no quería usar todo el maletero para almacenar la reserva de aceite para los 4000 km de recorrido!

Además, no hay nada mas bonito que pasarse los fines de semana de agosto tumbado en un charco de aceite debajo de un W123, mientras los demás disfrutan de la playa a 30ºC! :twisted:

Es un trabajo bastante laborioso que requiere algunos conocimientos especiales que quiero compartir aquí con vosotros.
Lamentablemente no es posible cambiar los retenes con la culata puesta como en otros motores en nuestros W123.
Siempre hay que desmontar la caja de arboles de levas que requiere sacar la mitad de los tornillos de la culata. En una culata que lleva 30 años montada no creo que es recomendable, además de ser imposible limpiar el motor de la carbonilla que ha acumulado durante los años.

Cambiar retenes válvulas M110.doc


Lo primero que necesitamos es un Mercedes con un Motor M110 de 2,8 litros de cilindrada:
1
Si las bujías tienen residuos de carbonilla como las mías, va siendo hora de cambiar los retenes de las válvulas, ya que después de 30 años de servicio solo sirven de adorno en la culata!
2

Empezamos desconectando el polo negativo de la batería, sacando el refrigerante, el radiador, el filtro de aire, los cables de las bujías y la tapa del distribuidor.
3
También quitamos el ventilador aflojando el tornillo que lo sostiene con 35Nm
4
Luego procedemos a quitar los colectores y todos los tubos y conectores que los rodean:
5
No os olvidéis de la tuerca que sujeta el tubo de aceite de la transmisión automática y la masa:
6
Quitamos la tapa de culata y ponemos el cigüeñal en OT:
7
fijándonos en la posición correcta del distribuidor:
8
Nos fijamos en las marcas de la posición de los arboles de levas:
9
Yo le hice unas marcas adicionales con un marcador de Edding para mas seguridad:
10
Con unas pinzas sacamos las grapas de chapa que sostienen los balancines:
11
Para sacar los balancines hay que apretar los muelles de las válvulas hacia abajo. Para eso yo me fabriqué una adaptación especial, ya que la herramienta especial de MB vale unos 800.- y la herramienta que compré en internet por 35.- no encaja como toca en los M110:
12
Vamos sacando un balancín tras otro dándole vueltas al cigüeñal como nos haga falta con la carraca y un vaso de 27mm. (Teniendo las bujias fuera el motor gira fácilmente)
13
Los balancines y los taqués los guardamos en el orden correcto en una caja:
14
Mientras tanto llevé los colectores oxidados a arenados para que los limpien con chorro de arena:
15
volvieron limpios y listos para recibir su nueva capa de pintura especial para colectores de escape (elegí el color negro por que resiste 40º mas (800ºC) que el blanco o el gris que llevaban originalmente.
16
Podemos seguir desconectando el lado de la admisión y la inyección.
Por abajo desconectamos los tubos de combustible, vacío y conectores eléctricos del regulador:
17
Así como el tornillo que sostiene el colector de admisión:
18
Quitamos la chapa que protege el cableado y la conexión de masa:
19
También hay que quitar el tornillo que sujeta el tubo de retorno de aceite en la parte trasera de la culata:
20
Así como los tubos de de combustible que vienen del deposito:
21
No os olvideis de desmontar las varillas del acelerador, el cableado que va a la válvula de arranque en frío y los manguitos de vacio. Recordad bien en que posición van!

Proseguimos a liberar la cadena:
Después de quitar las tapas del árbol de elevas de salida podemos quitar el tornillo que sujeta la rueda dentada Nr. 1:

22
Movemos el árbol hacia atrás para poder sacar la rueda.
Ahora hai que desmontar las guías de la cadena, necesitamos sacar las guías 2 y 2a y el piñón 4:
Para cambiar la guía numero 10 hay que sacar la clavija numero 9, como va a ser en mi caso.
23

para sacar las clavijas que sujetan las guías de la cadena compré varias varillas rosacadas de los diametros necesarios M6 y M8 con unas cuantas arandelas de diferentes tamaños, para que me sujetasen la cabeza de martillo que pensaba usar como herramienta tirador.

24
25
Lamentablemente las clavijas necesitaron mucha mas fuerza para ser liberadas, de lo que un martillo de un kilo podía ofrecer.
Menos mal que mi amigo Juanan es un deportista y tiene un juego de pesas en casa.
Con dos discos de 2 Kg al final se rindieron y salieron tras varios golpes!
26
27
Aquí veis las clavijas que hay que sacar. No os olvidéis de sujetar la cadena antes de sacar todas las guías para que no desaparezca en las profundidades del motor!
Yo la até con una cuerda a la varilla de medir el aceite.
28
Después de soltar todos los tornillos de la caja de arboles de elevas podemos retirar esta junto con los arboles.
No olvideis de guardarlos en un cartón bien marcados, ya que hay varios tamaños y cada uno tiene su posición!
29
Ahora tenemos que estar seguros que nuestra admisión y la inyección están completamente sueltos, si vuestro M110 tiene EGR, no os olvideis de quitar el tubo que viene de la válvula EGR en el colector de admisión:
30
Este tubo esta casi siempre completamente obstruido y el EGR no funciona, así que si no sois unos fanáticos de la originalidad como yo, es mejor quitarlo y cerrar el orificio con un tornillo adecuado.
Soltamos los tornillos de la culata y los guardamos en su orden (hay tres tamaños diferentes!!!)
Si todo está suelto podemos retirar la culata junto con la admisión.
HEURECA! Conseguido:
31
Procedemos a desmontar la admisión de la culata:
32
Y le echamos un vistazo al desastre:
33
Los pistones tienen una capa de carbonilla bastante gruesa!
Ahora empieza el trabajo bonito!
Limpiar, limpiar, limpiar!
Desmontamos las válvulas:
34
Que invento mas practico que es un imán!!!
35
36
Cada válvula tiene sus dos muelles y un rotorcap, que gira la válvula sobre su asiento cada vez que se abre y cierra.
Tened cuidado de poner los rotorcaps en la posición correcta al montarlos:
37
38
Aqui vemos un retén de hace 30 años:
39
La verdad es que los nuevos dan mas confianza:
40
El kit de 12 retenes tiene la referencia A 110 050 01 67

Aqui las válvulas llenas de carbonilla:
41
Y después de limpiarlas:
42
43
Biselando los asientos de las válvulas:
44
45
Ahora podemos remplazar los retenes:
46
Ponemos el "condom" protector y apretamos el reten con un vaso largo
47
Mucho cuidado al montar los muelles de las válvulas, no os valla a pasar como a mi y se os dañe un retén:
48
Como las guías de cadena de mi M110 estaban muy desgastadas y duras como vidrio (normalmente tienen una capa de goma) procedí a cambiarlas.
49
Para sacar la guia del tensor hay que desmontar la polea, así que desmontamos las correas y soltamos los seis tornillos allen (35 Nm) que la sostienen sobre el cigüeñal:
50
Una vez desmontada la polea tenemos acceso a la clavija que sostiene la guía:
51
Si no sale con la cabeza de martillo de un kilo, volvemos a usar las pesas!
52
Procedemos a limpiar la superficie de los pistones y del bloque del motor mientras que la culata la llevamos a cepillar.
Cuidado! Para cepillar la culata hay que desmontar las válvulas de salida! Lo suyo es llevarla a cepillar con las válvulas desmontadas.
Y si no desmontáis los inyectores sugiero que tapeis bien los orificios, para que no entre suciedad.

También es muy importante limpiar con aire comprimido los orificios donde se enroscan los tornillos de la culata! Tienen que estar bien limpios y libres de líquidos, ya que si apretamos los tornillos con aceite o agua en el orificio podemos reventar el bloque
53
54
Aprovechamos que tenemos todos los tubos y reguladores de la inyección para comprobarlos y cambiarlos si es necesario:
55
Aqui vemos la entrada del manguito de vacío que va a al modulador de la transmisión automática situada debajo del colector:
56
Al fin la culata recien cepillada:
57
Limpiamos bien las superficies donde van las juntas de los colectores de admisión y de salida
58
59
Colocamos la junta de culata con la guía del tensor nueva:
60
Antes de colocar la culata sobre su nueva junta es importante usar dos maderas como distanciadores:
61
Así tenemos sitio para pasar la cadena y la guía.
Una vez montada la admisión con el sistema de inyección a la culata lo ponemos encima del motor.
62
Cuidadosamente sacamos las maderas y encajamos la culata sobre las dos clavijas que salen del bloque de motor.

Si vais a cambiar el tensor de la cadena sugiero hacerlo ahora:
Yo use un adaptador especial hecho por mi que me costó 80 céntimos para sacar el tensor antiguo:
63
64
65
El tensor nuevo se monta en su posición de montage y se aprieta con 50 Nm.
Todavía no metáis el muelle, hasta que la cadena esté montada y los tiempos comprobados!

Ahora el montaje es como el desmontaje pero al revés.
No olvideis que estos dos tornillos que sujetan la culata en la parte delantera, no tienen acceso una vez montada la cadena!!!
66
Yo los apreté con 25 Nm antes de poner la caja de árboles de levas.

Ahora colocamos la junta de metal que va entre la culata y la caja de árboles. Cuidado que no se dañe o doble, si no perderemos aceite por aquí.
67
68
Ahora procedemos al momento mas emocionante: El apriete de los tornillos de la culata.

Hay dos clases de tornillos: Los allen (a) y los mas modernos (se empezaron a usar a partir de 1981) de doce dientes (b)

69
Los tornillos allen se aprietan en 3 pasos:

1.---40 Nm
2.---70 Nm
3.---10 min de tiempo de reposo y 110 Nm

Los tornillos de la versión b hay que medirlos antes de montarlos, ya que pueden haberse alargado:
En su estado nuevo tienen una longitud de 110mm/119mm y 144mm
La longitud máxima que deben de tener es de 113 / 122 / 147mm
Si se estiraron mas de este valor hay que reemplazarlos!
70
Antes de meter los tornillos hay que ponerles aceite de motor en la rosca y en el asiento
71
72
73
Ahora podemos atornillar todos los tornillos M8 que sujetan la caja de árboles de levas de dentro hacia fuera con 25 Nm.
Una vez que está la culata bien apretada seguimos al montaje de las guías (patines) y el piñón de la cadena.
Las clavijas que sacamos con tanto esfuerzo entran con unos golpes de martillo sobre un tornillo enroscado en ella.
74
colocamos los patines de la cadena
75
y volvemos a poner la rueda dentada sobre el árbol de levas en la posición correcta.
Ahora es muy importante que las cuatro marcas estén en su sitio:

- La polea en OT
- los dos arboles de levas
- y el dedo del distribuidor enseñando al primer cilindro
76
77
78
Una vez que estamos seguros de tener todo sincronizado le damos dos vueltas a la polea y volvemos a comprobar.
Si está todo bien, podemos montar el muelle del tensor de cadena.
Lo enroscamos con 25 Nm y el tapón exterior con 50 Nm.
79
Ahora colocamos los taques encima de las válvulas:
80
Usando nuestra herramienta especial apretamos los muelles y ponemos los balancines:
81
Y colocamos las grapas de chapa en su posición fijándonos que encajen en las tres esquinas:
82
Ahora podemos hacer el reglaje de válvulas.
Yo siempre mido con la leva puntando hacia arriba:
83
Aquí los datos de la pegatina del motor:
84
ponemos bujías nuevas originales compradas en MB (no son mas caras que en otro sitio)
85
le ponemos algo de grasa de cobre a la rosca y ajustamos la distancia del electrodo (0,8 mm)
86
Cambiamos el aceite y el filtro:
87

Colocamos la tapa de culata con sus tuercas (MB recomienda 5 Nm, yo aprieto con 10 Nm)

88
colocamos las juntas de los colectores de escape con la curvatura hacia afuera y los montamos:
89
90
91
Una vez que estamos seguros de haber conectado todos los tubos y manguitos en su sitio, apretado todas las abrazaderas y conectado todos los conectores y cables, llenamos el sistema de refrigeración con anticongelante nuevo.

Si lo hicimos todo bien y conectamos la batería el motor debería de arrancar.
En mi caso estaba algo bajo de CO y tuve que enriquecer la mezcla girando un cuarto de vuelta al tornillo de ajuste allen de 3 mm en dirección de las agujas de reloj.
Normal, si pensamos que ahora le falta el aceite a la mezcla!

El motor ahora va mucho mas suave y se nota que tiene más par a bajas revoluciones.
El ruido ahora es menos deportivo y El Rojo se comporta mas como un Mercedes y menos como un vehículo de competición!
Especialmente porque no hecha humos azules al acelerar!


Si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntarme!

FINITO!
92
93
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
joered
Leyenda del foro
Leyenda del foro
 
Mensajes: 3134
Registrado: Jue Oct 14, 2010 8:18 am
Vehículo: 280CE "El Rojo" - 300TDT "El Verde"
Número de Socio: 187
País donde Reside: España
Ciudad donde Reside: Palma de Mallorca

Re: BRICO: Cambiar retenes de válvula en M110

Notapor KOL » Mar Ago 27, 2013 6:44 am

2 trabajos muy bien hechos, el de mecánica y el de información, tanto explicado, como fotografiado. siempre se suele decir que una imagen vale mas que mil palabras, tu colgaste muchas imágenes, si las multiplicamos por mil, son muchos millones de palabras, a pesar de toda esta información, solamente lo puede realizar una persona con amplios conocimientos de mecánica como eres tu.
En hora buena por ese trabajo tan logrado.
saludos
Avatar de Usuario
KOL
Aprendiz del foro
Aprendiz del foro
 
Mensajes: 296
Registrado: Dom Mar 14, 2010 8:06 pm
Vehículo: MB (W123) 280 CE
Número de Socio: 181
País donde Reside:
Ciudad donde Reside:

Re: BRICO: Cambiar retenes de válvula en M110

Notapor irunbus » Mar Ago 27, 2013 7:05 am

impresionante.
la envidia cochina me corroe el cuerpo.....cuanta sabiduria.
enhorabuena
Avatar de Usuario
irunbus
Profesional del Foro
Profesional del Foro
 
Mensajes: 1012
Registrado: Sab Ago 18, 2012 12:41 pm
Número de Socio: 235
País donde Reside:
Ciudad donde Reside:

Re: BRICO: Cambiar retenes de válvula en M110

Notapor Fcojavierr123 » Mar Ago 27, 2013 11:24 am

Con razon entran mecanicos a ver nuestros bricos, esto crea aficion y cualquiera puede hacerlo solo necesita este brico, las herramientas y un motor 280E que quiera ser mejorado, me encanta lo bien explicado y detallado que lo has echo, saludos.
P.D.Subeli tu mismo al resumen de bricos, yo no puedo desde el movil.
-------------------------------------Presidente del W123 Club España--------------------------------------
¿Quieres ser Socio de nuestro Club?, "pincha aqui"
Avatar de Usuario
Fcojavierr123
Moderador
 
Mensajes: 8375
Registrado: Dom Ene 10, 2010 10:27 pm
Vehículo: W123 -300D Aut, W123-300DL,W123-230E, W124-230E, URAL 650...
Número de Socio: 129
País donde Reside: España
Ciudad donde Reside: Córdoba

Re: BRICO: Cambiar retenes de válvula en M110

Notapor marrakech » Mar Ago 27, 2013 3:02 pm

Excelente trabajo técnico e informativo, mis felicitaciones Joered.

Yo no llego tan lejos, cambio los retenes, cadena y patines quitando solamente el castillete de lis árboles de levas

Saludos
Avatar de Usuario
marrakech
Experto del foro
Experto del foro
 
Mensajes: 920
Registrado: Dom Ene 10, 2010 7:34 pm
Vehículo: 280CEW123053 300DW123130
Número de Socio: 126
País donde Reside: España
Ciudad donde Reside: Sevilla

Re: BRICO: Cambiar retenes de válvula en M110

Notapor chakiko » Mar Ago 27, 2013 4:04 pm

Perfecto brico, gracias por compartir
Avatar de Usuario
chakiko
Profesional del Foro
Profesional del Foro
 
Mensajes: 1499
Registrado: Dom Ene 10, 2010 6:45 pm
Vehículo: 300 DT
Número de Socio: 130
País donde Reside: España
Ciudad donde Reside: Huelva

Re: BRICO: Cambiar retenes de válvula en M110

Notapor majorero » Mar Ago 27, 2013 4:52 pm

Que excelente brico… He tardado bastante en leerlo porque “a” tiene mucha miga y “b” poder disfrutarlo leyendo, pero la explicación, documentación técnica y dossier fotográfico son de “10”

Ahora, yo no me atrevo a profundizar en las entrañas de un motor de esa manera ni en mis mejores sueños… ¡que envidia de conocimientos!... pero sí me apunto el “sub-brico” de los colectores de escape ya que los míos también están muy feos, para cuando me decida a “adecentar” el vano-motor de “la Chona”.

Otra cosa que he podido disfrutar de este brico son las fotos… que precioso es ese M110!!! :wink:

Un saludo.
Avatar de Usuario
majorero
Moderador
 
Mensajes: 1097
Registrado: Mar Ago 06, 2013 12:12 pm
Vehículo: 280CE "Chona"
Número de Socio: 286
País donde Reside: España
Ciudad donde Reside: Fuerteventura

Re: BRICO: Cambiar retenes de válvula en M110

Notapor joered » Mar Ago 27, 2013 5:13 pm

marrakech escribió:Excelente trabajo técnico e informativo, mis felicitaciones Joered.

Yo no llego tan lejos, cambio los retenes, cadena y patines quitando solamente el castillete de lis árboles de levas

Saludos


Muchas gracias marrakech!

En mi caso no me quería arriesgar haciendo lo como tu, ya que la junta de culata era la original con 30 años de antigüedad.
Después de tantos años de quemar aceite es mejor limpiar los pistones y las válvulas de la carbonilla acumulada. Esta estaba extremadamente dura!
Y la diferencia es inmensa en cuanto arrancas el motor limpio comparado con antes. Va mucho mas suave sin carbonilla y con los asientos de las válvulas biselados.
Ademas vi que la culata tenía canales de refrigerante obstruidos con cal, que no hubiese podido limpiar sin quitar la culata.

Creo que el esfuerzo adicional valió la pena en mi caso. :D
Avatar de Usuario
joered
Leyenda del foro
Leyenda del foro
 
Mensajes: 3134
Registrado: Jue Oct 14, 2010 8:18 am
Vehículo: 280CE "El Rojo" - 300TDT "El Verde"
Número de Socio: 187
País donde Reside: España
Ciudad donde Reside: Palma de Mallorca

Re: BRICO: Cambiar retenes de válvula en M110

Notapor marrakech » Mar Ago 27, 2013 6:14 pm

joered escribió:
marrakech escribió:Excelente trabajo técnico e informativo, mis felicitaciones Joered.

Yo no llego tan lejos, cambio los retenes, cadena y patines quitando solamente el castillete de lis árboles de levas

Saludos


Muchas gracias marrakech!

En mi caso no me quería arriesgar haciendo lo como tu, ya que la junta de culata era la original con 30 años de antigüedad.
Después de tantos años de quemar aceite es mejor limpiar los pistones y las válvulas de la carbonilla acumulada. Esta estaba extremadamente dura!
Y la diferencia es inmensa en cuanto arrancas el motor limpio comparado con antes. Va mucho mas suave sin carbonilla y con los asientos de las válvulas biselados.
Ademas vi que la culata tenía canales de refrigerante obstruidos con cal, que no hubiese podido limpiar sin quitar la culata.

Creo que el esfuerzo adicional valió la pena en mi caso. :D


Por supuesto que sí que merece la pena, una revisión a fondo no viene nada mal.

En mi motor el problema era el humo blanco una vez que quitabas el pie del acelerador después de un adelantamiento con el kickdown, o bien cuando subías a 5000 vueltas y cortabas gas........... síntoma claro que los retenes de las válvulas de admisión no hacían su trabajo, cuando los quité efectivamente estaban duros y cristalizados, una vez sustituidos problema resuelto, el ralenti se mantiene estable en frío y caliente, lo que antes, cada vez actuaba de una forma diferente debido al engrase de las bujías ( el motor lo tengo en el 107 ).

Te consultaré algo por MP pra no desvirtuar este magnífico trabajo que estás haciendo.

Saludos
Avatar de Usuario
marrakech
Experto del foro
Experto del foro
 
Mensajes: 920
Registrado: Dom Ene 10, 2010 7:34 pm
Vehículo: 280CEW123053 300DW123130
Número de Socio: 126
País donde Reside: España
Ciudad donde Reside: Sevilla

Re: BRICO: Cambiar retenes de válvula en M110

Notapor KalatrabaTeamCross » Vie Ago 30, 2013 8:22 am

ABSOLUTAMENTE BARBARO!!! :o

Muy bien!!! Pero que muy bien!!!

Pedazo de brico!!!

Gran trabajo. Muchísimas gracias. Lo guardamos para cuando toque!!
Avatar de Usuario
KalatrabaTeamCross
Avanzado del foro
Avanzado del foro
 
Mensajes: 488
Registrado: Mar Ene 12, 2010 12:04 am
Vehículo: 280CE W123 y algún cacharro +
Número de Socio: 117
País donde Reside: España
Ciudad donde Reside: Torreguil (MURCIA)

Siguiente

Volver a Bricolaje (consultas, mecánica, mantenimiento de los W123...)

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 15 invitados

cron