Foro W123 Club España

Jajajaaj mis disculpas!!! Debió de ser por ahi el lio entonces jajaja. Ya te llamo por tu nombre para otra vez, mil disculpas de nuevo.

Luis, Luis, Luis, Luis,..... memorizado

Luis otra pregunta, sabes de que medida es la roscs del lstiguillo de freno? Lo digo para meter un tornillo o algo mientas estoy sin las pinzas no perder el liquido por el suelo. También que marca de pintura anticalorica usaste, porque hay mil marcas por ahi. Gracias y un saludo.

Manu, el líquido de frenos, cuando haces una intervención como la que tratamos, lo tienes que drenar a través de los purgadores utilizando un macarrón de plástico transparente y un bote para que no lo ponga todo perdido y cuando hayas reparado las pinzas ponerlo nuevo, así que tienes que empezar por ahí, vaciar todo, incluso el que hay en el depósito. Hay que prever un litro de Dot 4.

Lo de meter un tornillo que haga de tapón no creo que sea buena idea, además, salvo que hayas cambiado los latiguillos recientemente, te recomiendo renovarlos, no obstante las pinzas se suelen extraer con los latiguillos puestos, desconectándolos de la parte fija de la instalación hidráulica. Para no estropear las tuercas huecas que sirven de unión de la tubería metálica con los latiguillos, se usa una llave plana especial para ese menester. Esta: https://www.recambioscoches.es/herramie ... categories. Si te fijas es una plana pero más cerrada, por lo que coge 5 lados de los 6 que tienen las tuercas.

La pintura anticalórica que he utilizado es una de bote para aplicar a brocha, de color negro que compré hace ya tiempo y he utilizado en varias cosas, cunde muchísimo. La marca no la recuerdo, pero es de las conocidas y creo recordar que resiste 600ºC.

Saludos

Yo mas que nada porque lo tengo recien cambiado de hace poco. Pero bueno por un litro tampoco moriré jeje. Latiguillos los tengo nuevos por eso te lo decia de meter el tornillo y no dejar que pingue todo al suelo.
Tengo pendiente de cambiar el cilindro maestro de freno, igual aprovecho y le cambio el juegos de juntas si no esta corroído por adentro, si no tocará cambio que alguna vez me he quedado con el pedal algo flojo. Para poner los émbolos que tal se ponen, es intuitiva la muesca esa que tiene para ponerlos en el lugar correcto? Gracias.

Bolaitos escribió:

manupizo escribió:Un placer hablar contigo Jose Luis como siempre. Igual me decanto por el juego completo que tiene todo y asi me evito lios de buscar las juntas edpm. Asi que rascarelas pinzas traseras y asi se el numero que tiene , da agusto hablar con gentr asi y no con mecanicos patanes que te dirian que hay que cambiar las 4 pinzas. Por último que aplicaste para la unión de las dos partes de las pinzas? Hermetic ese? Un saludo y mil gracias

Respecto de lo que preguntas, después de informarme, la conclusión es que no es conveniente poner nada entre las superficies de contacto de las dos mitades de las pinzas. Tienes que tener buen cuidado durante el trabajo de que la zona no reciba ningún golpe que estropee las superficies que están perfectamente planificadas. Deben estar muy limpias y hay que dar a los cuatro tornillos el apriete que deben llevar y muy importante ir igualando el apriete poco a poco de los cuatro tornillos hasta llegar a su par.

Una vez montadas las dos mitades de las pinzas, yo lo que he hecho es repasar por fuera la unión con la misma pintura anticalórica, así como los tornillos por los dos lados, de forma que quede todo sellado por la pintura.

Saludos

Hola,

Según MB no se deben separar las dos mitades de las pinzas pues la reparación se puede hacer sin desmontar, esto dice MB: "No separe las dos mitades de la pinza ya que los tornillos de sujeción están apretados a un par definido por el fabricante."; si ya las has separado tienes que limpiarlas bien con agua y jabón y, después secarlas a conciencia y, no poner nada entre las dos mitades de la pinza, solamente las dos juntas que lleva por los orificios por donde circula el líquido de frenos.

El par de apriete que indica Bolaitos es para los dos tornillos de métrica 12 que soportan la pinza a la rueda, si le aplicas ese par a los 4 tornillos que unen las dos mitades de la pinza, es posible que los partas, no estoy seguro, pero creo recordar que esos cuatro tornillos son de métrica 6 y con un par de apriete de 20 a 40 Nm es suficiente, es aconsejable limpiar bien la rosca hembra de la mitad de la pinza donde roscan los 4 tornillos, de está manera se reduce el coeficiente de rozamiento de la rosca y se aplica el par realmente, para más seguridad se puede poner algún fijador de roscas y así evitas que se afloje con las vibraciones.

Los dos tornillos de métrica 12 que unen la pinza a la rueda llevan un par de apriete de 115 Nm en las delanteras y 90 Nm en las traseras, ambos tornillos, creo recordar que son de calidad 10.9 o 12.9 y aguantan ese par de apriete, MB dice: "Los pernos hexagonales autoblocantes M12x30 solo pueden ser utilizados una vez."; por lo que lo mejor es cambiarlos, a estos es obligatorio ponerles fijador de roscas y el par adecuado después de limpiar la hembra donde roscan.

Cuando se cambia el retén de goma que van dentro de los cilindros (el que hace el cierre con el pistón), hay que limpiar concienzudamente el canal de rebaje donde va insertado el retén, sin rayarlo, utilizo un cepillo de dientes viejo, y darle un poco de DOT4 tanto al retén como al pistón para que entre suave y no dañe el retén, a la parte que sale fuera del pistón y que va cubierta con el guardapolvo se le puede dar con pasta para pistones de freno Wurth o ATE o cualquier otra que aguante temperatura y sea compatible con el líquido de frenos, con un poco de DOT4 también se puede hacer, lo que no se debe hacer es en seco.

Es importante quitar el óxido que haya tanto en el pistón como en el cilindro, se puede usar papel de lija grano 1200 mojado en DOT4 para quitar el óxido, el movimiento de la lija hay que hacerlo en sentido perpendicular al movimiento del pistón y suavemente, si lo haces en el sentido de movimiento del pistón se puede provocar una fuga. Ni que decir tiene que no se deben intercambiar los pistones y cada uno tiene que ir en la misma mitad de pinza donde estaba antes.

No es mi intención entrometerme en vuestra discusión, pero el tema de los frenos es bastante serio y hay que ser muy cuidadoso, no soy mecánico profesional, por lo que la reparación es responsabilidad de cada uno.

Por motivos de trabajo tengo ahora poco tiempo para acercarme donde tengo el coche, en cuanto pueda me acerco y miro de qué métrica y calidad son los tornillos que unen las dos mitades de las pinzas, en cualquier caso un par de apriete de 11 Kgfm o 115 Nm es excesivo para un tornillo de métrica 6 u 8.

Saludos

Ayer me pasé a ver lo de los tornillos, los que unen las dos partes de la pinza trasera, en mi caso ATE, son de métrica 7, de una calidad o resistencia 11.9 que no había visto antes, lo que estoy acostumbrado a ver son de 8.8, 10.9 y 12.9, dada la resistencia del tornillo sigo pensando que un par de apriete de 90 Nm para ese tornillo de M7 y 11.9 está por encima de su límite elástico y se podría partir.

Hay que tener en cuenta a la hora de aplicar un par o torque a un tornillo que aproximadamente el 90% del par de apriete se va en vencer los rozamientos y no en el alargamiento del propio tornillo dentro de su límite elástico, por lo que si aplicamos un par excesivo y las roscas están sucias se produce un alargamiento menor del tornillo y posiblemente este dentro de su límite.

Lo mejor, antes de aplicar el par, es pasar un macho de roscar por la rosca hembra y utilizar tornillos nuevos, si reutilizamos el tornillo viejo, pasarle una terraja por la rosca y lubricar la rosca con grasa de bisulfuro de Molibdeno, aplicarle el par adecuado, en este caso le aplicaré un par de 30 Nm.

Los tornillos de M12 que unen la pinza a la rueda son de calidad 10.9 y según MB se deben cambiar una vez desmontada la pinza, eso es porque el par de 90 Nm está cerca del límite elástico, han sufrido cambios importantes de temperatura durante su uso y después de desmontarlos es posible que no hayan vuelto a su longitud original y por tanto hayan perdido parte de su resistencia. Me he comprado en Reyzabal unos tornillos nuevos de M12x30, de calidad 12.9 a 0,80 € cada uno, poco dinero y bien invertido. A estos, según MB, hay que ponerles un fijador de roscas.

Los tornillos viejos.


A la izquierda el viejo de 10.9, a la derecha el nuevo de 12.9


El del centro es el viejo, se aprecia la diferencia en las roscas de los nuevos con los viejos.

Saludos

Gracias Fernando por aclarar todo lo relativo a los pares de apriete, así como de la necesidad de cambiar los tornillos. Es muy importante tener en cuenta todo esto al tratarse de los frenos.

Con esta aportación creo que ha quedado bastante completo y bien documentado el brico

Hola buenas de nuevo. Preguntando a mi profesor de FP que tiene escrito libros sobre todo este tema me ha dicho lo siguiente.

Aproximadamente te diría q un M7 10.9 se apretaria desde 17,5 hasta 33 Nm

Un M10 de las mismas características sería desde 52 hasta 98 NM.

Asi que yo lo voy a dar los máximos aprietes que me dice, 33 nm para las traseras y 98nm para las delanteras. Son tornillos 11.9 y no vienen nada estipulado sobre ello.

manupizo escribió:Hola buenas de nuevo. Preguntando a mi profesor de FP que tiene escrito libros sobre todo este tema me ha dicho lo siguiente.

Aproximadamente te diría q un M7 10.9 se apretaria desde 17,5 hasta 33 Nm

Un M10 de las mismas características sería desde 52 hasta 98 NM.

Asi que yo lo voy a dar los máximos aprietes que me dice, 33 nm para las traseras y 98nm para las delanteras. Son tornillos 11.9 y no vienen nada estipulado sobre ello.

Hola Manu,
Estoy de acuerdo con tu profesor de FP, es colega mío, fui 10 años profesor de FP; pero estamos hablando de dos cosas diferentes, unos tornillos, los de métrica 7 (4 uds por pinza), son para unir las dos mitades de las pinzas, a esos les doy un par de 30 Nm y otros tornillos, los de métrica 12 (2 uds por pinza), son para unir la pinza a la rueda, a esos hay que darles un par de 90 Nm a las traseras y 115 Nm a las delanteras y poner fijador de roscas, esto según MB; para los de métrica 7 que unen las dos mitades de la pinza, según MB, no hay que desmontarlos y viene con un par estipulado por el fabricante, que seguramente será de aproximadamente 30 Nm por el diámetro del tornillo y la calidad o resistencia del mismo (11,9).

Un saludo