Conociendo a "Chona"

[Bolaitos]

¡Enhorabuena Israel!, y gracias por recuperarnos las fotos para que las disfrutemos. Tienes un coche muy muy bonito, qué bien le sienta ese rojo guinda al coupé.

Cierto que con ese coche en ese paisaje luce mucho el trabajo del fotógrafo.

Que lo sigas disfrutando, como nos consta que lo haces, muchos muchos años.

Un abrazo

[majorero]

Hola!, Aquí les traigo otra de mis historias…

Lo he ido dejando durante demasiado tiempo, pero ya no aguantaba más: Es el momento de restaurar las llantas de mi “Chona”. Aprovecho para cambiar las cuatro ruedas, que si bien tienen el dibujo en buen estado (apenas han recorrido 12.000 km) tienen ya diez años y son de índice de velocidad “T” cuando mi coche debe llevar mínimo “H” (por suerte nunca se dieron cuenta en las ITV). Me quedaré con una de las viejas como rueda de repuesto.

Cuando compré el coche, tenía las llantas recién pintadas, aunque no en el color adecuado, sino en un gris que ni “aluminio” ni “antracita”. Sin embargo con el paso de los años (diez ya conmigo) las llantas estaban “asquerosas” llenas de manchurrones negros que ya no salían con nada. Usé un limpia llantas específico que me iba muy bien en otras ruedas pero en el C123 no era capaz de sacar la roña (sí se llevo la pintura en algunos puntos). Mi veredicto es que quien pintó las llantas lo hizo “a lo cutre” (eso se nota porque se pintó sólo por delante, sin desmontar neumático y pintaron incluso la válvula) y no se protegió la pintura con ningún barniz, de modo que la roña había penetrado en la pintura y ya no saldría jamás.


Este es el estado de la llanta, aunque no se lo crean, después de limpiarlas

Me propuse dejar las llantas en “kilómetro cero”, es decir, dejarlas como nuevas (hasta donde pueda llegar, claro) y estos fueron mis pasos:

1) Dejar el coche sobre cuatro bloques, como si lo fuera a desvalijar…



2) Llevar las ruedas al taller para desllantarlas.



3) Armarme de paciencia que se viene un “finde” con una tarea tediosa…

4) Aplicar decapante en gel como si no hubiera un mañana y dejar actuar 15 minutos….



5) Frotar y frotar con un estropajo de acero (de los de fregar perolas) mojándolo continuamente en disolvente para ir removiendo la pasta que forma el decapante con la pintura….

6) Aplicar desengrasante (K7) y pegarle un repaso con la “Karcher” a la llanta para quitar el “lodo gris” y ver cómo va el trabajo…


Se ve que la cosa va a bien...


Aquí vemos como queda con la primera pasada de decapante.

7) Repetir pasos 4, 5 y 6 tres veces en total a cada una de las llantas, hasta dejar el aluminio desnudo.

8) Recrearme mirando a mis llantas en aluminio virgen mientras ya no siento los dedos y todo me huele a una mezcla de decapante y disolvente…. (sabía que iba a ser duro, y ha sido duro…)


Cuando empecé a frotar, no pensé que quedaran así de bien...

9) Con las pocas fuerzas que me quedan, lijado a mano de las llantas con lana de acero de grano muy fino para dejarlas suaves - suaves y listas para llevárselas a un amigo chapista que hace “ñapas” de lo suyo los findes.


10) Le dejo las llantas al chapista para empastar todas las marcas, rayones y golpes de las llantas y sanear los bordes (una de ellas tenía el borde destrozado como si hubieran rodado con ella desllantada)


Fíjense en como está el borde de esta llanta.

11) Aplicar imprimación

12) Aplicar una mano de pintura tapaporos negra…

13) Lijar a mano hasta retirar la pintura tapaporos (Esto se hace para detectar pequeños fallos o las marcas que se escaparon del empastado inicial.


Ya se ha lijado el tapaporos. si se fijan, esas marcas negras son fallos y rayadas que no se vieron al empastar inicialmente

14) Volver a empastar y lijar los fallos encontrados tras el tapaporos. Se lavan bien, se desengrasan y están listas para pintar.

15) Aplicar pintura del color adecuado (Astralsilber 735)

16) Aplicar barniz bicomponente de alto brillo

17) Ya de vuelta en casa con mis cinco brillantes nenas, disfrutar contemplando unas llantas inmaculadas, ¡vírgenes!


Estoy super contento con el resultado: Están nuevas!!


También se decapó, lijó y pinto las tapas de los cubrebujes y los tornillos


Todo el pack. No pensé que fueran a quedar así.
Se acuerdan de la llanta con el borde destrozado?? Pues ya no se sabe cual es . (Entre ustedes y yo, es la del medio de las cinco. )

18) Llevar las llantas al taller para montar neumáticos (Kormoran “Road” 195/70 R14 91H) y válvulas nuevas (con las válvulas se rozó la tragedia)


ya casi ninguna marca "premium" fabrica neumáticos de llanta 14 con indice de velocidad "H", y la que los fabrica (Dunlop, por ejemplo) lo hacen a precios prohibitivos. He montado Kormoran (grupo Michelin) en otros coches y me han ido muy bien. tienen una buena relación calidad precio.

19) Montar las ruedas en el coche, con precaución de colocarlas en el lado correcto (Ojo!, estos neumáticos tienen sentido de montaje)


Al colocar los tornillos recién pintados, la llave deja las marcas. Dentro de unos kilómetros, cuando las reapriete, los repaso con un pincelito con la misma pintura y casi no se notará.

20) Coche al suelo y a rodar!


El "público general" ni se dará cuenta, pero a mi me parece otro coche.


Visto así, a media distancia, hay que estar atento para detectar todo el trabajo hecho ya que el "público en general" solo ve unas llantas limpias...


Pero les aseguro que el cambio es espectacular.


Curiosidad: una de mis cinco llantas, tiene el orificio de la válvula mecanizado, mientras el resto no. Casualmente esta llanta llevaba una válvula de goma estándar, mientras las otras cuatro llevaban válvulas metálicas originales de mercedes (con la estrellita y todo). Todas las llantas son originales de “Fuchs” para Mercedes (en la trasera llevan grabados ambos logos). Pero por qué una era diferente??? Puede ser que la rueda de repuesto original fuera de chapa y que ésta se sustituyera por una barroca posteriormente? El extra de llantas de aluminio no incluía la de recambio? La rueda de recambio en aluminio era otro extra aparte?...


Si se fijan, el agujero de la válvula es totalmente distinto. Esta, la de repuesto


las otras cuatro llantas.


Aquí con la llanta decapada se ve que son todas originales de Fuchs, y de la misma medida (6Jx14H2)

Como desde el principio había decidido restaurar por completo las llantas no lo iba a hacer sin desmontar las válvulas originales de metal, y mi intención era restaurar también las válvulas originales, pero tras 44 años allí, las piezas que hacen de tuerca y contratuerta se habían soldado al vástago roscado y era imposible sacarlos, ni con un destornillador de impacto. Decidí cortar “por lo sano”, y esa decisión me iba a traer, a la postre, terribles quebraderos de cabeza …. Si lo llego a saber….

Próximamente les relataré mis aventuras y desventuras con las válvulas de los neumáticos, de los acontecimientos en los que me vi envuelto con ellas y de cómo me desenvolví.

Pero eso es otra historia….

Un saludo.

[Chemaland]

No podía quedar mejor . Precioso y enhorabuena!

[majorero]

Un día, saliendo del garaje, al bajar el bordillo de la acera, un “clonk” sonó en la parte trasera del coche. Cada vez que freno: “clonk”, al girar en una esquina “clonk”, al pisar una tapa de alcantarilla: “clonk cotoclonk”… Algo se ha roto. Parece algo de la suspensión, pero de vuelta en casa, y con el coche quieto, por mucho que lo zarandeo no hace ese ruido…

Visto por debajo, queda claro rápidamente quien es la culpable de ese “clonk”: Es la bieleta de la barra trasera, la barra de torsión del eje trasero (según Niemöller) o barra de tracción (según factura del S.O. Mercedes)… me refiero a esa pieza con el número 23.


En los W123 de segunda y tercera serie es una pieza de plástico


En los W123 de primera serie y las primeras unidades de la segunda serie, como el mío, llevan las bieletas metálicas (heredadas de los W115) -pieza nº 68-.


Visto desde abajo, se ve claramente el problema, y el porqué de los golpes "Clonk Clonk"

Parece mucho ruido para algo tan pequeño y simple, pero así se las gasta esta “piecesita”. En mi caso el casquillo inferior de la bieleta derecha se había “bajado del coche en marcha”, porque allí ya no estaba…

Ya tengo el repuesto original, en mi caso son metálicas con referencia 115 320 15 89, pero creo que en la actualidad está sustituida por una de plástico con referencia 123 320 09 89. Dejen que les cuenta una anécdota: Cuando fui a recambios del SO Mercedes, y le expliqué lo que buscaba al señor que atiende al público (y que lleva allí una vida), sin dejarme terminar la frase, y más asombroso aún, sin mirar el ordenador me dijo: Ah! Tú necesitas la “cientoquince trescientosveinte” y se fue para adentro y a los 30 segundos aparece con el recambio en la mano… Le tuve que preguntar como diantres se puede saber esta referencia de memoria y me dijo que de estas ha vendido muchísimas (en los años 80 los taxistas compraban estas a “puñaos”) -En los 80´s, los taxis en Fuerteventura, eran W123 casi todos.... por no decir todos-.



Estas son las piezas nuevas con su referencia

Esta bieleta, junto con la barra estabilizadora trasera tiene la misión de transmitir una parte de la tensión de un lado de la suspensión al otro, por ejemplo: al trazar una curva y comprimirse el lado exterior de la suspensión ésta trasmite una pequeña parte de esa tensión al lado interior de la curva reduciendo el balanceo. Por eso es mejor levantar el eje trasero de los dos lados a la vez, porque si sólo levantamos una rueda, la bieleta quedará traccionada.


Levantamos el coche de atrás y quitamos ambas ruedas para trabajar con comodidad (vamos a cambiar bieletas en ambos lados).

1) Primero la soltamos de la parte superior, quitando la tuerca que la fija a la barra estabilizadora, saldrá con las arandelas y una especie de capuchón metálico que la protege. Necesitas dos llaves de 17, una para aflojar la tuerca y otra para sujetar el casquillo y no se gire (esta llave tiene que ser plana y abierta)



2) Luego soltamos la parte inferior. La pieza va enroscada directamente al cuerpo del cubo del eje por su parte interior (no lleva tuerca). Se necesita una llave plana del 17.



3) Colocamos la pieza nueva en orden inverso a como se desmontó: primero la enroscamos la parte baja al cubo y luego colocamos la tuerca, arandela y capuchón por la parte alta (a la barra)


Nuevo contra viejo...

Volvemos a colocar las ruedas y echamos el coche al suelo. Ya podemos disfrutar de toda la estabilidad de este coche en las curvas y sin ruidos “raros”. No es un trabajo complicado y no lleva mucho tiempo. Posiblemente nos encontremos con que la tuerca esté muy dura y cueste soltarla, pero no debe haber más complicación.

En este video se ve cómo diagnosticar este problema (mover con la mano la barra estabilizados en busca de holgura y ruido) y como de mal estaban las bieletas que sacamos del coche.
https://youtu.be/H4Zuheb4jfU

Hay un brico del amigo manupizo que explica muy bien como cambiarlas y que me resultó muy útil
BRICO: CAMBIO DE BIELETAS BARRA ESTABILIZADORA TRASERA

Otra vez en la carretera! -In the road again!-
Un saludo.